Посадка топора на топорище

Обновлено: 05.10.2024

Хороший инструмент — залог продуктивной работы и сэкономленного времени. Бывает, что, настроившись, поработать все идет не по плану. Особенно это касается садового инвентаря: лопата, грабли, сапка, топор. Деревянные ручки последнего часто рассыхаются и рубящая металлическая часть слетает, что может быть травматично. Как правильно насадить топор на топорище, какую породу дерева выбрать для рукояти и какой основной прием проверки соосности описано ниже.

Технология насаживания топора

Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:

Подбор топорища.
Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
Доводка рукояти.
Снятие фаски.
Насаживание топора на топорище.
Корректировка соосности.
Засверливание конца паза.
Расклинивание.
Проверка изгиба топорища своими руками.

Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:

Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.

Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.

Подбор топорища

Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.

Разметка контура проушины и пазов под клинья

Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:

контуров проушины и пазов под клинья;
глубины посадки.

Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.

Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.

Нанести разметку на торец топорища.

Запиливание пазов под клинья

Запилы лучше производить ножовкой с мелкими зубьями, тогда их ширина будет минимальна. Но подойдет и обычная пила, и даже болгарка с диском по дереву.

Доводка топорища

Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.

Снятия фаски с обратной стороны проушины

Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.

Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.

Можно переходить к следующему этапу.

Насаживание топора

Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.

Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.

Как снять топор с топорища

Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.

А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.

Корректировка несоосности лезвия топора и проушины

Засверливание конца паза под клин

Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.

Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

Как достать клинья и снять топор

Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

После чего ее надо закрепить в тисках и при помощи молотка выбить клин из паза. При удалении всех трех, рукоять легко выбивается и готова к повторному применению. Правда потребуется срезать примерно 1-2 см от края черенка и распилить новые пазы.

Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.

Соосность топорища и лезвия топора

Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.

При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное - не снять лишнего.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Об изготовлении клиньев

Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом - далее.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Все, кто регулярно пользуется этим рубящим средством, со временем замечают, что посадка головки с режущей кромкой (лезвием) начинает постепенно ослабевать и болтаться на рукоятке (топорище).
Работать топором с таким дефектом становится неудобно и, в конечном итоге, невозможно, а также просто опасно. Ведь слетевшая с рукоятки тяжелая металлическая головка с острой режущей кромкой и углами может поранить того, кто пользуется неисправным топором, или людей, находящихся рядом.

Как насадить топор намертво на топорище

Для успеха предстоящего дела необходимо учесть, что у топора выходное отверстие больше входного. Это сделано с той целью, чтобы после подгонки и установки рукоятки, была возможность его расклинить с помощью нескольких клиньев.
Очень важно правильно подобрать рукоятку к данному инструменту. Для этого прикладываем проушину топора к листу бумаги выходной стороной и обводим ее внутренний периметр карандашом или маркером.

Затем по контуру просто вырезаем ножницами полученную фигуру, которая по форме и размерам представляет собой копию выходного отверстия нашего топора. Она будет служить нам шаблоном для выбора топорища на рынке.

Для этого прикладываем бумажную мерку к торцу и выбираем тот, который максимально точно совпадает с нашим шаблоном. Такой подход, помимо правильного выбора, сведет к минимуму подгоночные работы.

Выбранное топорище необходимо примерно на 2-3 суток положить на батарею отопления (зимой) или на солнце (летом), время от времени переворачивая, чтобы оно окончательно высохло.

После окончательной просушки деревянной рукоятки можно приступать к ее окончательной подгонке к топору.

Для этого укладываем головку на топорище, отступив от его торца на 5-7 мм, и проводим с другой стороны карандашом линию, которая будет указывать границу насадки головки на рукоятку.

Прикладываем, ранее вырезанный, бумажный шаблон к торцу рукоятки и обводим его по контуру карандашом.

С помощью крупного рашпиля по дереву обрабатываем топорище со всех сторон в пределах зоны насадки, ориентируясь на контур, нанесенный на торец рукоятки.

После обточки рукоятки по контуру в соответствии с шаблоном, начинаем его примерять (внимание!) к выходному отверстию головки топора.

Осторожно, чтобы не прослабить, ведем обработку рукоятки, пока она не войдет во входное отверстие головки примерно на 10 мм.

С помощью штангенциркуля замеряем входное отверстие и фиксируем его на нашем измерительном устройстве.

Затем сравниваем зафиксированный на штангенциркуле размер с ответным размером на топорище. Убеждаемся, что измеритель на нем не проваливается. Если мы теперь уберем лишнее на рукоятке, то получим обратный конус (подобие пробки в бутылке шампанского).

Выполняем задуманное с помощью того же рашпиля, которым мы уже пользовались ранее, подгоняя конец топорища к выходному отверстию топора.

Съем древесины контролируем замерами, чтобы не прослабить его. Измеряем выходное отверстие головки по высоте и сравниваем с входной частью топорища. Они должны быть равными друг другу или рукоятка чуть-чуть меньше.
Размер у дальней границы насадки должен быть заведомо меньше, чем на входе. Это и есть, так называемый, обратный конус.
Контролируем толщину топорища на входе и на выходе. И по этому параметру должна ощущаться явная обратная конусность.
Снимаем по периметру торцевой части топорища небольшую фаску, чтобы обеспечить его начальное вхождение во входное отверстие топора. Для этого используем все тот же рашпиль. Эта операция будет считаться выполненной, если головка после насадки от руки, устойчиво держится на рукоятке.

По центру торца топорища карандашом проводим продольную линию, другую – перпендикулярно первой и немного выше геометрического центра сечения торца.

По разметке выполняем пропилы под три клина, не доходя примерно одного сантиметра до задней границы насадки головки на топорище.

Еще раз убеждаемся, что рукоять свободно входит в выходное отверстие и только слегка в противоположно расположенное.
Устанавливаем топорище во входное отверстие головки топора и несколько раз энергично ударяем по другой стороне, пока оно не займет необходимое положение.

Нам остается лишь установить на клей заранее подготовленные деревянные клинья. Вначале устанавливаем продольный (большой) клин, затем поперечно – два маленьких.

Для этого смазываем их боковые поверхности клеем и вставляем на свои места, слегка подбивая молотком.

После установки всех трех клиньев, забиваем их вместе энергичными ударами молотка, пока это возможно.
Оставшиеся снаружи концы клиньев можно стесать на гриндере или просто отрезать с помощью ножовки по дереву.

Окончательную доводку выходного торца топорища с клиньями осуществляем вручную с помощью негрубой наждачной бумаги. Ею же можно обработать и другие части рукоятки, чтобы она была удобной в работе и не натирала руки.

Можно оставить топор в том положении, которого мы добились к данному моменту. Но тогда через короткое время его постигнет участь старого изделия, которое мы демонстрировали вначале: насадка вначале ослабнет, а затем и вовсе исчезнет. Инструмент станет непригоден для работы. Причина известна: влага из волокон древесины улетучится, она усохнет, и плотность насадки исчезнет.
Чтобы этого не произошло, необходимо торец после окончательной установки и расклинивания законсервировать, то есть пропитать олифой, масляной краской или клеем (можно использовать ПВА, но лучше эпоксидный). Такая обработка не позволит влаге, оставшейся в дереве, испариться и нарушить плотность насадки. По возможности, такой обработке желательно подвергнуть все топорище.

Смотрите видео

С развитием технологий дедовские способы отошли на второй план.

Многие мастера стали использовать эпоксидку, суперклей, металлические клинья вместо деревянных. А кто-то и вовсе без клиньев обходится, используя резиновую камеру от велосипеда.

Но все эти новшества на самом деле лишние — толку от них мало. Дедовские способы самые надежные и проверенные временем.

Из какой древесины делать топорище?

В строительных магазинах часто можно встретить буковые топорища.

Вот только бук — не самый подходящий вариант.

Лучше выбирать для изготовления топорища березу — это самый оптимальный вариант. Опытные плотники еще советуют использовать рябину.

Главными критериями выбора ручного инструмента принято считать качество и удобство. То, насколько хорошо он будет сидеть в руке, во многом определяет безупречность работы, выполненной с его помощью. Наиболее актуальны эти требования для топора, при использовании которого высокая производительность труда и безопасность зависят от материала топорища и его правильной насадки.

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Разновидности топоров

Топоры бывают нескольких видов, и каждый имеет свое предназначение. Профессионалы различают этот инструмент по ширине обуха, который может быть широким, средним и узким. При этом одни используют его для универсальных работ, другие для рубки леса, а отдельные разновидности применяют для аккуратных плотницких работ.

Основные виды топоров:

колуны;
для валки леса;
строительные;
туристические.

Внутри каждой из этих групп существуют различные варианты инструмента, предназначенные для узкопрофильных или иных специальных работ.

Яркий тому пример — пожарный топор. Его устройство не отличается от других, но напротив лезвия у него находится заостренная кирка. С ее помощью можно осуществить зацеп тяжелых предметов, закрепиться на крыше или разбить дверные замки.

Отличия рукояток

Топорище — так называется рукоять для топора. Существует много их разновидностей, изготавливаемых из различных материалов. Пластиковые и металлические экземпляры не пользуются повсеместным спросом, а их практичность можно уверенно поставить под сомнение. Наиболее распространены деревянные составляющие инструмента, способные гасить инерционные колебания при работе.

Классификация топоров по рукоятке:

Дровосек. Топор широко используют в хозяйстве на личном подворье. Он подходит для некоторых видов плотницких работ, колки дров и рубки небольших деревьев, веток.
Плотник. Используется преимущественно для обработки бревен и различных заготовок из дерева. Им можно колоть дрова и вырубать небольшие кустарники. Рукоять позволяет удобно пользоваться инструментом как одной, так и двумя руками.
Среднерус. Этот топор предназначен для хвата обеими руками, обычно оснащен мощным острым лезвием и используется для разделки туш животных. Примечательно, что второе название этого инструмента — таежный топор. В дальних экспедициях с его помощью очень удобно прорубать просеки.
Ермак. Имеет средние размеры, а небольшая рукоять, удерживаемая одной рукой, предполагает более сильную нагрузку в момент работы с инструментом. Его удобно носить с собой. Используется преимущественно для бытовых нужд и колки дров.
Крепыш. Маленький размер позволяет брать его с собой в туристические походы. С его помощью можно поставить шалаш, обтесать небольшие стволы деревьев, наколоть дрова или разделать охотничий трофей.

Существует ряд других разновидностей, но они относятся к числу профессиональных, предназначенных для проведения специальных работ, требующих специфических навыков.

Например, топор с прямой короткой рукояткой и небольшим скошенным под углом острым лезвием, применяется для резьбы по дереву.

Насадка на рукоять

Чтобы разобраться, как правильно насадить топор на топорище, необходимо определиться со способом насадки. Всего их несколько и зависят они от профессионального навыка, опыта и материала изделия. Понадобится немного времени, некоторые столярные инструменты и клинья.

Способы насадки топора:

Сварка. Этот метод подходит для топоров с металлическим топорищем.
Склеивание. Обух топора и топорище склеивается при помощи эпоксидного клея в специальной камере.
Расклинивание — этот способ наиболее предпочтителен для проведения процедуры в домашних условиях. Топор нужно одеть на ручку и расклинить.

Рукоять необходимо предварительно подготовить. Место стыковки с обухом нужно обработать так, чтобы оно слегка сужалось, но при этом обеспечивало плотную посадку. На самом конце ручки делается продольный пропил для последующей установки клина.

Плотно насадив обух, можно столкнуться с тем, что часть деревянной ручки будет выступать за его пределы. Это нормально, излишки по окончании работы надо будет отпилить. После этого забивается металлический клин.

Иногда используются деревянные клинья, но следует учитывать, что их плотность должна быть значительно выше, чем у материала, из которого изготовлена рукоять. Перед забиванием их смазывают столярным клеем.

Забивание нескольких клиньев

Для того чтобы все составные части инструмента были надежно зафиксированы, прибегают к расклиниванию с помощью нескольких элементов. На посадочном месте рукоятки делают распилы в форме решетки для пяти клиньев. Ширина зазоров должна составлять 1 мм, а глубина не более двух третей обуха.

Вопреки утверждениям многих профессионалов, использование одинакового материала для рукоятки и клина приведет к слабой фиксации частей инструмента. Применять надо более плотную древесину, отлично подойдет бук, дуб или граб. Ручки делают из ясеня, березы или клена.

После подгонки размера клиньев их загоняют на две трети в пропилы и накрывают марлей или тряпкой, пропитанной эпоксидной смолой либо столярным клеем. Затем одевается обух так, чтобы она обеспечила максимально плотное соединение. Забиваются все составляющие элементы, а инструмент оставляют для просушки.

Заточка и закалка топора

Как и любой другой инструмент, топор нуждается в периодическом уходе и обслуживании. Со временем при выполнении повседневных работ лезвие затупляется и продуктивность падает. В этом случае его следует наточить.

Для качественного выполнения этой процедуры необходимо знать, как правильно заточить топор. Общий принцип практически ничем не отличается от заточки обыкновенных ножей при помощи точильного станка, но нужно придерживаться правила формирования заусенца.

Чтобы избежать слишком частой заточки, сталь должна быть максимально прочной, и для этого ее нужно закалить. В домашних условиях процедура выполняется с помощью газовой горелки и отработанного моторного масла. Лезвие раскаляется до красного цвета и погружается в отработку, затем полностью охлаждается в воде. Повторяется процедура несколько раз.

Рукоять своими руками

Не всегда есть возможность использовать рукоять для топора заводского изготовления. В этом случае можно сделать по чертежам топорище своими руками. При этом начинать работу надо с выбора сорта древесины. Самым оптимальным вариантом для такого инструмента считается береза, но можно использовать клен или ясень.

Изготавливая рукоять, нужно сразу подгонять ее под габариты обуха имеющегося лезвия. Главным критерием должно выступать удобство работы с будущим инструментом. Поэтому особое внимание надо сосредоточить на соответствии размерам, указанным в чертежах.

На бруске подходящих габаритов, не имеющем сучков и трещин, делается набросок рукоятки. Затем лишние части отпиливаются и срезаются ножом. Место для посадки под обух надо обтесать и все изделие ошкурить до идеального состояния.

Читайте также: